Hely kiválasztás

Egy átlagos ruhás szekrény, vagy hasonló méretű doboz, esetleg helység -vagy újabban sátor- remekül megfelel arra hogy néhány növény a fogyasztó nagy örömére biztonságosan növekedhessen benne és egész éven át ellássa gazdáját jó minőségű fűvel anélkül, hogy valódi bűncselekményt követne el hiszen ezzel nem árt senkinek és az alvilág drogkereskedőinek markát is megkíméli a haszontól, amit amúgy róla fejtenének le.

Egy profi box rajza.

A szekrényben mindenképp kell

-fényforrás, (HPS, MH, fénycsövek) – hűteni kell, fénye kiszűrődhet, áramot fogyaszt

-szellőzés, (ventilátor) – hangos, a fény és a szag is kiáramlik a levegővel

-termesztői közeg

-föld – nehéz, piszkos, locsolni kell

-hidró – szakértelmet és jó minőségű vizet igényel

-cserép (vödör, műanyag doboz, kaspó)

-időzítő kapcsoló

és nem árt ha van

-szénszűrő

-fényvisszaverő fólia

-cooltube

Egy átlagos, kétkamrás helység kialakítása, hozzávalói

Szerencsére egy ilyen szekrény vagy doboz minden lakásban adott vagy könnyen elkészíthető, de az elhelyezésénél néhány dologra mindenképpen figyelni kell:

Áram

A közelben lennie kell egy konnektornak, és egy szekrénybe vezető kábel elég feltűnő lehet.

Hang

Ez az a dolog amit sosem kalkulál be senki az összképbe, és a gyári 300.000 Ft-os growboxuktól is ezért kényszerülnek megválni annyian. A ventilátor van a legnagyobb hanggal, vendégek rákérdezhetnek, zavarhatja a szomszédot, este nem lehet tőle elaludni, a nagy teljesítményűeknek már irdatlan hangjuk lehet (gondoljunk csak egy hajszárító hangjára, pedig az milyen kicsi). Egy falra szerelt kivezető venti még a szomszéd lakásban is hallatszodhat, berezeghet tőle az egész fal.

-Hidrós rendszernél még a pumpa hangja is rátesz, akinek volt már akváriuma tudja miről lehet szó.

-A lámpa bekapcsolása megrecsegtetheti a vele egy hálózaton lévő hangszórókat.

-A gagyibb analóg időzítők 15 percenként kattannak egyet, bár ez a legkevesebb.

–A lebukás leggyakoribb oka az a hang, ami a termesztő saját száján jön ki. Csak az tudjon róla akinek feltétlenül szükséges, az is csak annyit amennyit kell.

Megoldás: szigeteléssel, hungarocellel, szivaccsal, öntapadó nyílászáró szigeteléssel lehet csökkenteni a zajszintet. A maradék zúgására is érdemes kitalálni egy mesét (a hűtő hangja verődik vissza stb), a rezgését is lehet csökkenteni gumi felfüggesztéssel vagy alátéttel. A kisebb teljesítményű lámpákat meg lehet úszni komolyabb hűtés és a vele járó hangerő nélkül.

Fény

A kender termesztéshez használt HPS lámpák színe és erőssége is feltűnően eltér egy normál lámpa fényétől, ezért a réseken, vagy a ventilátor ki- vagy beszívó nyílásán kiszökő fény is árulkodó lehet és lesz, főleg ha egy szekrényből jön, vagy egy olyan ajtó mögül ahol egyébként “nincsen semmi”.

Egy egyszerű ruhásszekrényből is lehet

Hőmérséklet

Télen a fagypont körüli hőmérséklet, de nyáron a meleg még nagyobb okozhat. Egy garázsban vagy egy fűtetlen melléképületben a talajszint környéke fagypont körül mozoghat, egy tetőtéri/padlástéri rész viszont túl meleg lehet, hiszen a nap is jobban melegíti és a házból felfelé szálló meleg levegő is itt gyűlik össze. Plafonhoz közel, egy sarokban sokkal melegebb lehet és a ventilátor által kifújt levegő sem tud hová eltávozni, ezért ezeken helyeken ez is gond lehet.

Megoldás:

–hideg: Fagypont körüli hőmérsékleteknél a növényeket feljebb lehet emelni a talajszinttől, egy asztal vagy hungarocelt alájuk téve már nem fognak érintkezni a hideg talajjal. Általában a talajszint a leghidegebb, alatta vagy felette már néhány fokkal melegebb van, így egy pincében vagy egy asztalon jobb helyük lehet.

–meleg: A legtöbb termesztőnek ez keseríti meg az életét. kb 35 C° fett a növekedés üteme és az életfolyamatok jelentősen lelassulnak. A hőmérsékletet csökkentésére több módszer is létezik.

-Mivel a lámpa a fő hőforrás, ezt kell direkt módon hűteni, pl cool tube-al.

-Kifújó venti teljesítményét növelni, a kifújt meleg levegőt minél távolabbra vezetni

-Beszívó és légkeverő ventik beépítése, vagy beszívó nyílások számának növelése.

-Vagy a lámpát is kisebbre lehet cserélni ha végképp nincs más lehetőség.

Víz

Persze az a legjobb ha van a közelben egy csap. Háztól leválasztott melléképületeknél feltűnő (és fárasztó) dolog tud lenni ha a tulaj naponta 30 liter vízzel mászkál át a sufniba. A a locsolás után a cserepeken túlfolyó víz kárt tehet a parkettában, szőnyegben, szekrény aljában ezért érdemes letakarni erősebb műanyagfóliával, így takarítani is könnyebb lesz. A kút és sokszor a csapvíz sem megfelelő növénytermesztéshez, ilyenkor a legjobb bár, drága megoldás egy RO szűrő.

Szag

Szénszűrővel a szagok nagy része kiszűrhető.

Szénszűrővel a szagok nagy része kiszűrhető.

Az egyik leghúzósabb kérdés mivel mindig jelen van és mindig ugyanonnan árad, így egy idő után feltűnő lehet és nyomra is vezethet. Egy szekrény egy egész szobát eláraszthat, egy szoba az egész házat, még a ventilátorral kifújt levegőt is jól meg kell gondolni, hogy hová megy. A szénszűrő, és a kéménybe, vagy minél magasabban kivezetés a legjobb megoldás, de erősebb illatosítókkal is meg lehet próbálni a szag elmaszkolását és az ózon generátor is beválhat. A kéménybe fúrt lyuk nem tetszik a kéményseprőknek és életveszélyes.

Pusztán a jellegzetes szag elég ahhoz, hogy egy rendőr házkutatási engedély nélkül, -mégis jogosan- bemehessen.

Szekrények

A lakásban termesztőknek általában egy szekrény a legkézenfekvőbb hely a termesztéshez. Kisebb nagyobb ruhásszekrények vagy beépített szekrények is ugyanúgy megfelelnek, mint a külön erre a célra árult, szétszedhető, általában mozgatható Growbox-ok.
Az elhelyezésnél különösen ügyelni kell a

• befutó kábelek elrejtésére (az időzítő és a lámpa ballasztja általában kint kell, hogy helyet kapjon)
• az illesztéseken, nyílásokon kiszűrődő fény eliminálására (este ez nagyon feltűnő)
• a kifújt levegő elvezetésére (a szag és a hő miatt ez nagyon fontos)
• a szekrény zárhatósága. (a láthatatlan zár)

Méretek

Általában minél nagyobb a helység annál jobb ez a hűtés és a hőeloszlás szempontjából, és minimális méretek sincsenek, számítógép házakban is termesztettek már kendert több kevesebb sikerrel. Egy átlagos méretű ruhás szekrényben szekrényben egy lámpát erősen hűteni kell (cooltube vagy hűthető búra) különben az egész egy nagy sütővé válik. Cooltube nélkül csak 250W alatti lámpákat érdemes betenni, ezekhez kb 100cm-es belmagasság a minimális. Ha a hely 1 méternél is alacsonyabb inkább legyen belőle klón/anya box fénycsövekkel vagy kompakt fénycsövekkel felszerelve. Egyébként egy jól hűtött 150W-os lámpa majdnem teljesen hozzáérhet a növények tetejéhez. Egy szó mint száz, cooltube, vagy hűthető búra nélkül nehéz megoldani a kis helyek hűtését annyira hogy termesztésre alkalmasak legyenek.

Az LST tréningel a rendelkezésre álló hely jobban kitölthető

Az scrog-al a növények magassága is alacsonyan tartható

A növények tréningezésével lehet elérni, hogy jobban kitöltsék a rendelkezésre álló teret, és alacsonyabbak maradjanak.Ez kis belmagasságú helyeken nagyon jól jöhet.

Igazán kis helyeken is lehet szép bugákat varázsolni egy pár (jó pár) nagy teljesítményű energia takarékos lámpával (CFL). Ezek kevés hőt fejlesztenek, és teljesen körbe lehet rakni velük egy növényt, gyakorlatilag alul felül oldalt is lóghatnak a lámpák így a teljes lombozata kapja az éltető energiát, nem úgy mintha felülről, egy pontból egy HPS-től kapná csak a tetejére. Persze ez is kevésbé éri meg anyagilag, mintha egy normális méretű boxban egy 400-as HPS nyomna 5 növényt.

A növények méretének szempontjából nem mindegy, hogy klónok vagy magoncok indulnak , mivel a magról indított palántáknak kb 4 hét vegetációs szakasz szükséges mielőtt virágba boríthatók’, ezidő alatt tetemes méretre/magasságra tehetnek szert, míg a klónok közvetlenül a gyökeret eresztésük után készségesen virágba borulnak, ha a fényciklus 12 órára vagy az alá csökken. Ezért a klónokból fejlődött növények méretileg sokkal kisebbek lehetnek mint a magoncok. A növények méretét a gyökérlabda méretével is lehet szabályozni de ezzel nem csak a magasságuk hanem a méretük/hozamuk is kisebb lesz. Erről a módszerről a bonsai anyák-nál lehet többet olvasni.

Szélsőségesen kis méretekben is lehet teljes értékű szekrényt építeni de ez nem könnyíti meg a kezdők dolgát. Nagyobb méretben egyszerűbb a kenderrel bánni.

Érdemes észben tartani hogy a hozam nem a növények számától vagy nagyságától függ hanem a lámpa erősségétől és a fény hasznosításától, amit legjobban akkor lehet elérni, ha a lámpa fénye csak levelekre és bugákra vetül, és nincs olyan hézag a növények között, ahol a földet világítaná. Erre is jó a tréning, több kis növénnyel (klónnal) egyszerűbben és jobban ki lehet használni a teret, mint néhány nagyobbal, viszont figyelembe kell venni hogy több tő kender a törvény szemében is többnek számít, még ha csak 10 centis épp hogy kigyökerezett klónok is azok. 5-nél több növény már nem számít csekély mennyiségnek és komolyabb büntetésre lehet számítani. Ilyen szempontból egyáltalán nem mindegy hogy 20 db kis növényről szüretel valaki 300 grammot vagy 5 db nagyról. Az alacsony helyekre jobban befér egy egyszerű hidrós rendszer mint a szokásos föld típusú közegek, és kezelni is könnyebb valamivel, bár kezdőknek egyáltalán nem ajánlott, könnyen lehet végzetes hibákat ejteni, főleg ha valaki nem ért még a növények nyelvén.

Kialakítás

PVC csőből alkotott fénycsapda.A levegő bejöhet a fény bent marad

A szekrényt mindenképp ki kell fúrni legalább két helyen, ahol a kivezető venti lesz, de a levegőnek be is kell jutnia valahol, ezért egy-két légzőnyílás, vagy -intenzívebb szellőztetéshez- beszívó ventilátorok is kellhetnek. Ezeken a nyílások fénycsapdás vagy kazettás kialakítás híján szökhet a fény és ezzel a kiszűrődő fénnyel a látogatók előtt könnyű lebukni.  A fény beszivárgása sötét szakaszokban viszont a növényeknek nem tesz jót.

Érdemes tűzálló anyagokkal bélelni, esetleg tűzálló anyagból építeni a boxot, erre remek anyag a gipszkarton, annak is a vízálló változata. Amúgy a szekrény kialakításának legfontosabb szempontja a tűzvédelem, hibás vagy megkérdőjelezhető minőségű berendezést, alulméretezett kábeleket és nem hőálló anyagokat nem szabad beépíteni.

A lámpák meghajtóit, kapcsolókat és az elektromos kötések csomópontjait elszeparáltan kell a termesztőtértől kialakítani úgy, hogy az esetleges párásításnál vagy permetezésnél ne sérüljenek meg.

Felü az elektronika és a szénszűrő, középen a termesztőtér, alul a draingyűjtő

Amikor az alkalmas szekrényt keressük próbáljunk meg egy legalább 180-200cm magas szerkényt építeni, gondolva ezzel a kender virágzás végéig elérhető magasságára. A termesztőtér alatt jól jöhet 20cm magas hely az esetleg dántálcán összegyűlő drain elvezetésének, esetleg hidro esetén a tárolótartálynak. A szekrény tetején kb 30cm magas térre van szükség az elektromos berendezések, tápok, meghajtók, venti és szénszűrő elhelyezéséhez. Ezekkel a többlet helyekkel kb 130-150cm magas termesztőtér alakítható ki ami rövid veggel komoly tréning nélkül nem biztos, hogy elég kenderhez. Ugyanis ebben a térben helyezzük még el a hps lámpánkat ami refrektorral és a növény csúcsa közti védőtávval megint szűkül kb 20-50cm-el attól függően, hogy mekkora teljesítményű lámpát használunk. Az alsó és felső polcok szolgálhatnak még a termesztéshez szükséges eszközök tárolására is, nem mindig jó ötlet a szobában elöl hagyott permetező vagy tápcsalád.

1.) Szigetelés

Célszerű belülről valamilyen fényvisszaverő anyaggal kitapétázni, ezzel jópár százalékot lehet emelni a hely fény hasznosításán, ami grammokban is mérhető ám. Az egyik legjobb anyag erre a mylar, vannak öntapadós fényes tapéták is (tapétabolt), de a fehér festés vagy a sima fehér fólia is nagyon jó választás. a PVC-ből készült fóliák használatát mindenképp kerülni kell, nemrég ebből szép kis botrány keveredett a Growboxok gyártóinak háza táján, ugyanis a PVC borításból a lámpa melegének hatására mérgező gázok szabadultak fel amik a kender leveleit kifehérítették, és ki tudja még mi mást okoztak, ami már nem volt ennyire szemmel látható.[4]
A vékony fóliák átengedhetik a fényt, úgyhogy már ilyenkor érdemes letesztelni egy kisebb lámpával, hogy hol lesznek a lékek, esetleg beülve, bezártkózva a szekrénybe még jobban kiderülhet, hogy hol csusszanhat ki egy-két árulkodó fény nyaláb, ami azért egy szekrény esetében tényleg feltűnő lehet. Az illesztéseknél érdemes valamilyen tömítőanyagot (parketta ragasztó), a nagyobb réseknél szigszalagot, a lehetetlennek látszó helyzeteknél az egész belső részt ki lehet bélelni jó vastag, kívül lehetőleg fekete, belül fehér, -nem PVC- fóliával. A lógó fólia a bent lévő légmozgás miatt zizeghet, szögbelövővel, szigszallaggal lehet rögzíteni, de vigyázva mert könnyen szakadhat..
Hő és hang szigetelés gyanánt kőzetgyapotot vagy üveggyapotot is lehet használni, bár ez egy szekrényen belül inkább hátrányos következményekkel járhat, kívül pedig feltűnő, ráadásul a hangerőt úgyis a ventin nagy sebességgel áramló levegő okozza majd. (A ventit vásárlás előtt érdemes meghallgatni. Egy csőbe vezetve még hangosabb lesz!)

A szekrény alját egy réteg fóliával letakarva megvédhető a túlfolyó víztől és a takarítást is egyszerűsíti.

2.) Szellőzés

A fő szellőzőnyílás mindenképp a szekrény tetején,vagy egy felső sarokban kapjon helyet, mert így lesz a leghatékonyabb főleg a hűtés szempontjából, így van a legközelebb a lámpákhoz, ezért a hőt – ami amúgy is fent gyűlik össze a lámpáknál – hamar kiszívhatja. A beömlő nyílások pedig lent, a legjobb ha pont az átellenes sarokban vannak, így a levegő a szellőzés során alulról felfelé áramlik, aztán kikerül a szekrényből.

A hűthető búrák egy szekrényben még jobban jönnek.

Ha a kifújt levegőnek nincs hová eltávozni, nincs hol lehűlnie, hiába pakolja tele valaki a szekrényt ventikkel, a hőmérséklet nem fog számottevően lecsökkenni.

Lyukfúróval egyszerűen vághatunk egy megfelelő nyílást a venti kivezetése számára (általában 100-120mm), amibe közvetlenül fel lehet szerelni, de ha van a szekrényben hely, egy külön dobozt is kaphat magának, így a zajszint tovább csökkenthető, persze ez valamelyest a hatásfok rovására megy. A dobozt purhabbal kifújva, gumipókokkal felfüggesztve (például a lámpa fölé) a zaj tovább csökkenthető.

A legjobb ha a lámpa cooltube rendszerű hűtést kap, vagy ha lámpa és a növények között van egy üveglap, az így kapott “polc” ahol csak a lámpa és az általa kibocsájtott hő nagy része van, már hatékonyabban hűthető. Ha jó a cooltube vagy az üveglap szigetelése a szaggal is kevesebb lesz a gond.

A levegőt célszerű fent kifújni, és a lehető legmesszebbre elvezetni, ez nagyon fontos a hűtés szempontjából.

A kivezetett légáramot minél messzebb kell szállítani a szekrénytől, mert ha ez a meleg levegő a közelben marad, az alsó beömlő nyílásokon megint beszívódik így tulajdonképp nem is történt semmi. Ha meleg a szekrény közvetlen környezetében marad akkor bent is ugyanolyan meleg lesz hiába akármennyi venti. Főleg akkor van ez a gond ha a szekrény egy sarokban van, két fal és a plafon határolja, akadályozza meg a levegő továbbjutását. Ilyenkor egy hosszú csővel (direkt erre a célra kapható PVC és alumínium fólia szerű hajlékony könnyű cső)el lehet vezetni -a szekrény tetején vagy mögött, esetleg egy plusz szívó ventivel még rá is segítve,- messzebbre lehet juttatni a meleg levegőt.

Az elhasznált levegő a cooltube-on keresztül a lámpát hűtve adjuk kerül a szénszűrőbe

A kifújt levegő helyett valahol be kell jutnia ugyanannyi levegőnek, amennyi kiment. Erre általában elég néhány kisebb átmérőjű beömlő nyílás a szekrény alsó részen. Ezeken is könnyen kikandikál egy árulkodó fénysugár, úgyhogy meg kell oldani hogy a levegő átjárjon rajta a fény viszont bent maradjon. Ezt vagy valami cseles takarással, vagy egy megfelelő méretű műanyag cső könyökkel és toldásával lehet elérni, fénycsapdának is hívják.

Beszívó és légkeverő ventikkel vagy több beömlő nyílással a hőmérséklet tovább csökkenthető. Ezek gyakran számítógép tápjának a hűtő ventilátorai, 6-12V-osak, előnyük hogy viszonylag halkak, könnyen fel erősíthetők, sebességük egy adapterrel szabályozható, akár 3-4 db-é is egyszerre.

3.) Világítás

HPS vagy MH

A lámpa felfüggesztése

 A szellőzőnyílások kialakítása után jöhet a lámpa felfüggesztése. A búrát mindenképp valamilyen hőálló anyaggal, például lánccal kell felerősíteni mert egy zsinór könnyen megolvadhat, a lámpa leesik, a fűnek annyi

A lámpa magassága jó ha állítható, de alacsony belmagasságnál vagy üveglapos megoldásnál ez nem annyira fontos, a növények majd közelebb nőnek, vagy akár meg is lehet emelni őket, ha szükséges. Szekrényekben főleg a cooltube és a hűthető búrák hódítanak, ezekkel eredményesebben lehet felvenni a túlmelegedéssel való harcot és a növényekhez is közelebb kerülhet a lámpa.

Fontos hogy az előtét lehetőleg a szekrényen kívül kapjon helyet, ugyanis ez is elég meleg.

Fénycsövek

Az anyák és a klónok jól tarthatók fénycsövek alatt is, akár a hagyományos “neoncsövek”, akár a kompakt, nagy teljesítményű “energiatakarékos” lámpák is tökéletesen megfelelnek erre. Kevesebbet fogyasztanak és kevesebb hőt termelnek mint egy HPS vagy MH, és többféle képpen is el lehet helyezni őket.

A fénycsöveket akár az oldalfalra is fel lehet szerelni (még a virágoztató kamrában is az oldalfalra kiegészítésnek, ha valaki nem sajnálja rá a pénzt), sőt a növények közé belógatva, vagy alulról is lehet támadni. A több irányú megvilágítás serkenti az oldalágak fejlődését így egy robosztusabb, sűrű, bokros növény válhat az anyából, ami egyúttal több oldalágat is jelent, ami levágva klónként folytathatja útját a gyökereztető boxból a virágoztató kamrán keresztül egészen a szárító helységbe. A klónok gyenge fénnyel is beérik, a cél úgyis csak a gyökereztetés, erre egy-két fénycső bőven megfelel. A magoncokkal szemben egy klón ahogy kigyökerezik, már ki is virágoztatható, nem kell várni heteket arra hogy virágba boruljon.

4.) Befejezés

Ha minden megvan már csak össze kell állítani az egészet. Beszerelni a ventiket (hangjuk, rezgésük falra csavarozásnál csillapítható gumi alátétekkel, a légkeverő ventik vagy a szigetelt ventilátor boxnál a legjobb a gumipókos felfüggesztés). A lámpák beszerelése után a kábeleket érdemes elrendezni, az időzítőket és a kapcsolókat jól elérhető helyre tenni. Jó ötlet egy főkapcsoló amivel szükség esetén le lehet kapcsolni mindent.

Egy min/max-os hőmérő amivel mérni lehet az aktuális és a legalacsonyabb legmagasabb hőmérsékletet is jól jöhet. 1 vagy 2 nap tesztüzem után kiderül milyen hőmérsékletek uralkodnak bent, milyen hangerővel jár a dolog, hol szökik még ki a fény.

Ha ez kész, jöhetnek a lakók. Ha nincs kész, és nincs egy próbakör amiből kiderülne hogy működik e egyáltalán, az életekbe kerülhet.

Kétkamrás

A hatékonyabb és egyszerűbb termesztés érdekében két elkülönített helyen folyhat termesztés, az egyikben a virágoztatás, a másikban a klónok és az anyák nőhetnek gyengébb lámpák alatt. Ez lehet két külön szekrény, az egymásra rakott ruhásszekrényeket (alul polcos, felül egy nagyobb, vállfás) mintha pont erre találták volna ki.